Портал о строительстве дома, обустройстве интерьера, создании своего сада
 
 
 
 
 
 

Банный день

 

Традиционная русская баня – одна из неотъемлемых частей загородной жизни россиян. Основательное «пропаривание» всего организма позволяет избавить его от шлаков, излечить многие недуги, максимально расслабиться и полноценно отдохнуть. Но для того чтобы гарантировать всестороннюю эффективность работы бани, необходимо внимательно и серьезно подойти к вопросам ее размещения, строительства и оснащения.


Выбор места

В большинстве случаев баню на участке строят первой, и именно с нее начинается освоение остального пространства. Логика в данном случае очевидна: пока не закончены основные строительные работы, в банном помещении могут жить хозяева, строители или сторож. Наряду с этим ее можно использовать для временного хранения материалов и, конечно, по прямому назначению.

Идеальным местом для строительства бани является возвышенность на берегу водоема (в некотором удалении от воды, чтобы избежать весеннего затопления) либо место на участке повыше, чтобы упростить организацию слива воды (путем организации дренажной канализационной системы, работающей за счет естественного уклона).

Вход в баню принято делать с южной стороны – зимой там меньше снега, и он быстрее тает. Окна же чаще выводят на запад и юго-запад, чтобы в вечернее время свет заходящего солнца подольше задерживался в помещении.


Расстояние от бани до границ участка и других строений должно быть не менее 10 м. Ее можно совместить с садовым домиком, летней кухней, теплицей или мастерской, что позволит сэкономить материалы и занимаемую строениями площадь и создаст облегченные условия для обеспечения электропитанием, подвода воды и канализации.


Планировка

Строительство бани начинается с определения ее размеров, которые рассчитываются в зависимости от того, сколько человек в ней будут париться одновременно. Как правило, баня состоит из тамбура, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения, раздевалки (предбанника), моечной и парной. Парная является главным местом в бане, поэтому в первую очередь необходимо определиться с ее площадью. Так, если печь занимает много места, то и размеры парной должны быть больше.


Если площадь под баню небольшая, можно совместить парную с моечной, но в этом случае поддерживать температуру и влажность воздуха на нужном уровне будет сложнее.



Материальная база
Фундамент. Как известно, любое строительство начинается с закладки фундамента, который должен быть достаточно прочным и устойчивым к перепадам температур. Фундамент для бани выбирают, исходя из характера почвы, уровня грунтовых вод и размера строения.


При строительстве бань несложной конструкции, предусматривающих небольшую глубину заложения фундамента, целесообразно применять ленточный фундамент, который возводят из бутового камня, бетона или железобетонных блоков по всему периметру несущих стен, как наружных, так и внутренних.

Если почвы на отведенном под строительство бани участке неглинистые или суглинистые, а залегание грунтовых вод глубокое, оптимальным вариантом станет столбчатый фундамент. В этом случае столбы фундамента, изготовленные из камня, кирпича, бетона или дерева, располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10-25 см.

Следует отметить, что столбчатый фундамент для бани требует заметно меньше трудовых ресурсов и количества материала, чем ленточный. Но возможны и другие варианты. Например, песчаный фундамент особенно уместен и экономичен, если баня представляет собой небольшое одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.

Стены. Рубленый сруб – традиционный способ строительства деревянной бани. Особенность рубленой бани в первую очередь функциональная: так как воздух в достаточном количестве проникает сквозь древесину, вентиляция осуществляется сама собой, и специальной вытяжки не требуется. В пользу бревенчатых стен говорит и то, что они хорошо держат тепло; при этом, как бы жарко ни была натоплена парная, прикосновение к древесине не вызовет ожога. Ну и, конечно, банный дух – сладкая смесь ароматов свежей древесины, дымка и березового листа – держится лишь в срубе.

Для строительства рубленой бани подбираются необработанные или обработанные бревна одинакового размера, имеющие в отрубе диаметр не менее 18-20 см. Первые отличает сохранность заболони – верхнего древесного слоя, что гарантирует крепость и долговечность сруба. В свою очередь, оцилиндрованные бревна при высоком качестве обработки поверхности отличают более низкие прочностные характеристики.

Специалисты рекомендуют класть сруб из бревен, после ошкуривания выдержанных под навесом около года. У такой древесины имеется ряд преимуществ: так, сухая древесина практически не коробится (хотя обрабатывать ее тяжелее, чем сырую), а пакля или мох, используемые для конопатки, между выдержанными лесинами не загнивают.

В рубленом срубе несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен. Каждый ряд такой конструкции называется венцом. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, причем их отесывают со стороны, которая ляжет на фундамент. Перед этим верх оклада выравнивают цементным раствором, расстилают гидроизоляцию (1-2 слоя рубероида), кладут широкую, обмазанную битумом доску-подкладку, стелют паклю или мох и лишь затем устанавливают первый венец. Нижнюю сторону оклада тоже хорошо покрыть битумом или пропитать горячим отработанным машинным маслом.

Для сплачивания венцов в бревнах вырубается продольный паз круглой формы, а в углах срубов бревна соединяются с помощью врубок. Если концы бревен сруба выходят за пределы стен, такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы можно выполнить без выхода концов – «в лапу». Есть и другие способы соединения углов и венцов сруба: «в угол», «в шип», с внутренней протеской стен или без нее, с поперечным или продольным пазом. Чем качественнее выполнены пазы и врубки, обеспечивающие плотное соединение бревен, тем теплее будет строение.

Для оклада, потолка и пола рекомендуется использовать сосновые или лиственничные бревна и доски. Для верхних венцов сруба, начиная с четвертого, а также для обшивки стен и потолка можно взять пиломатериалы, изготовленные из белой ели или липы.

Когда стены будут готовы, их следует проконопатить пенькой, паклей или сухим мхом, предварительно обработав противогнилостным антисептиком. После сборки сруб должен постоять пустым в течение года, чтобы просохнуть и дать усадку. Когда стены бани осядут, их конопатят еще раз, а затем, по желанию, подвергают наружной обшивке, например полимерной вагонкой-сайдингом, не требующей специального ухода.

 

Крыша. Чтобы баня служила долго и не требовала частого ремонта, ее крыша должна быть прочной, легкой и влагонепроницаемой. Кровлю русской бани выполняют из относительно дешевых и доступных материалов – асбоцементных листов (шифер) или рулонного материала (рубероид, толь), реже – из листовой кровельной стали. По конструкции банные крыши могут быть одно- или двухскатными.


Внутреннее обустройство

Пол. Хотя банные полы могут быть любыми – глиняными, земляными, бетонными, – пол в русской бане традиционно отделывают деревянными досками. В последнее время привычная для парной липа все чаще уступает место нетрадиционным породам – груше, пихте, можжевельнику. Можно использовать и древесину хвойных пород, поскольку невысокая температура полов не выдавливает смолу из пор и карманов, и, оставшись внутри, она надежно защищает дерево.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски устанавливаются на лагах с небольшим зазором, через который будет уходить использованная вода. Достоинством такого пола является то, что в любой момент можно вынести и проветрить доски, а также убрать и обслужить подпольную зону. Однако выносить и заносить доски – дело хлопотное, а если между лагами уложен утеплитель, то для обычной уборки придется разбирать и его. В этом отношении непротекающие полы более удобны, так как по истечении срока эксплуатации подлежат полной замене.

Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров с общим уклоном в сторону приямка (выемки для стока воды). Под нижними концами досок по всей их длине можно обустроить специальный лоток, по которому вода будет стекать в приямок. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

Перед тем как приступить к настилу пола, в моечной и парной закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, предназначенную для удаления использованной воды.

Печь и дымоход. Как известно, пар в русских банях получают, обливая раскаленные камни водой. Чтобы камни раскалились до нужной температуры, их помещают в печь-каменку, которая используется одновременно для обогрева помещения бани и для получения горячей воды. Банная печь может быть металлической или кирпичной; при этом толщина ее стен варьируется в зависимости от желаемой теплоотдачи. Основанием печей-каменок массой более 750 кг служит фундамент, а печи меньшей массы ставят без него.

По способу размещения различают печи с открытой и закрытой каменкой. Выбор того или иного типа зависит от того, каким образом будет использоваться баня. Так, для бани, которой пользуются редко и в течение короткого периода времени, больше подходит печь с открытой каменкой – она быстро нагревает парную, но под действием воды быстро и остывает. Если же печь должна сохраняться горячей как можно дольше, лучше отдавать предпочтение печи с закрытой каменкой. И хотя к растапливанию такой печи нужно приступать примерно за 2-3 часа до собственно банной процедуры, она будет держать тепло еще в течение суток после использования.

Для сооружения каменки рекомендуется использовать камни вулканических пород или гранит темного цвета. Имеет значение и форма: наиболее оптимальны округлые камни, между которыми остается пространство, что облегчает циркуляцию раскаленного воздуха и таким образом повышает функциональность печи. Закладывают в печь камни разных размеров: наиболее крупные (диаметром до 13 см) укладывают внизу, камни поменьше (диаметром 7-9 см) образуют средний слой, а еще более мелкие (не превышающие в диаметре 6 см) насыпаются сверху. Срок службы хорошо подобранных камней составляет 2-3 года.

Главная деталь любой печки-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником. В печах с закрытой каменкой на уровне или чуть выше верхнего ряда камней делают паровую дверцу.

Чтобы топливо горело лучше и прогорало полностью, в топливнике укладывают колосниковую решетку. Если в качестве топлива используются дрова, колосниковая решетка укладывается на одном уровне с дверцей топки; если же печку планируется топить каменным углем, решетку устанавливают на 30 см ниже уровня дверцы топки. Под колосниковой решеткой располагается зольник, в котором скапливается зола, образующаяся при сгорании топлива. Еще одна важная функция зольника – подача воздуха в пространство топки, что обеспечивается с помощью поддувальной дверцы.


Для нагревания воды могут быть дополнительно использованы котел или змеевик. При этом первый вмазывают в отопительную печь, а второй устанавливают в топливнике.

В свою очередь, дымовую трубу делают либо насадной, которая размещается непосредственно на печи, либо коренной, расположенной отдельно от печи и примыкающей к ней. Дымовая труба требует выведения выше конька крыши не меньше чем на 0,5 м.

На сегодняшний день наиболее распространены нержавеющие дымоходы – они легки, долговечны, не подвержены ржавчине и коррозии и достаточно просты в установке. Более сложный монтаж понадобится для керамического дымохода, зато его огнеупорные качества превосходят аналогичные свойства других материалов. Благодаря своей долговечности и огнестойкости, по–прежнему популярны и кирпичные дымоходы. Однако у дымовых труб из кирпича есть один недостаток – на их неровных стенках оседает копоть, что в итоге приводит к быстрому засорению.


Эффективность работы дымохода банной печи напрямую зависит не только от качества материала, из которого он изготовлен, но и от правильного монтажа. В частности, для регулирования тяги в горловине дымохода устанавливают задвижку, которую закрывают при окончательном прогорании топлива, а в месте, где дымовая труба проходит через потолок, делают так называемое уширение трубы, препятствующее возгоранию деревянных деталей потолка. В пределах чердака и над кровлей кладку дымовой трубы осуществляют на цементном растворе. Часть трубы, проходящая в пределах чердака, должна быть хорошо затерта цементным раствором и побелена, что позволяет мгновенно выявить неплотности в трубе, которые могут образоваться при эксплуатации печи – на побелке остаются следы копоти.

Потолок. Поскольку в бане наиболее высокая температура держится под крышей, плохо утепленный потолок, пропускающий тепло, не позволит долго поддерживать нужную температуру. Во избежание этого перед подшивкой банного потолка следует выстлать пространство между ним и крышей пароизолирующим материалом. В качестве его может служить специальный материал или обычная полиэтиленовая пленка. Утеплители также могут быть самые различные – стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон... Главное, чтобы они были безопасны в пожарном отношении и достаточно устойчивы к гниению. Обеспечить одновременную паро- и гидроизоляцию потолка позволит заливка всей площади жидкой глиной, смешанной с опилками. Кроме того, следует позаботиться о пропитке стропил и балок, так как они постоянно будут подвергаться воздействию высоких температур и влажности.

Детали. Для обшивки внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. А вот при отделке парильного помещения русской бани желательно применять сухое натуральное дерево, не содержащее большого количества смолистых веществ и не коробящееся при воздействии влаги. Из пород российских широт таким требованиям отвечают береза, осина, липа, ольха. Материалы из хвойных пород дерева для парной использовать не рекомендуется, так как под действием высоких температур выделяющаяся смола может стать причиной ожога. Однако после специальной обработки можно использовать кедр или сосну.

Под внутренней деревянной облицовкой должен находиться пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Особенно тщательно выполняют пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен: для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при подшивке потолка.

При строительстве бани дверные и оконные проемы делают небольших размеров, чтобы снизить потерю тепла. С этой же целью у двери необходимо сделать высокий порог (25-30 см от пола).

Банные принадлежности

Банные окна должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но желательно, чтобы она не превышала 5-7% от площади пола.

Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов – дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП. Другой вариант – удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера; при этом внутренняя рама должна легко входить в наружную. В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы, пространство между которыми заполняется легким теплоизоляционным материалом.

Рядом с каменкой, как можно выше (но так, чтобы на нем можно было сидеть не согнувшись) устраивают полок. Если баня просторная, полков может быть два или три. Самым широким является верхний, на котором обычно парятся лежа; нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г», что уместно в банях с совмещенными парной и моечной.

Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы оставался небольшой зазор. Для большего удобства верхний и средний полки можно сделать съемными на стационарных опорах, нижний – в виде переносной скамейки. Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину – небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене, закрываемое съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой. С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25-50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие, которое тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.

 

Материал подготовила Екатерина Аникина
Благодарим за помощь
в подготовке статьи Мансурова Ш.Н.

 
 

Срок службы до 40 лет

на воду. Насосы

Котлы. Печи. Теплые полы. Монтаж. Сервис

Кровельные и фасадные материалы

Металлочерепица, гибкая черепица, сайдинг, водосточные системы. Монтаж кровли.

Тел. (831) 423-66-57

 

 

Готовый дом 6х6, 50 кв.м, 2 этажа, КП "Абрикосовка", земельный участок10,5 сотки

 

 

Проекты домов

разных размеров, из разных материалов

 

Технология строительства "Двойной брус":

эстетично и экологично. Новинка!

 

Что такое декинг?

Террасная доска

 

Схема правильной кровли

Такой должна быть крыша вашего дома

 

Эковата -

лидер среди изоляционных материалов

lki-nn.ru - Ландшафт. Коттедж. Интерьер

Зарегистрировано как электронное СМИ

(свидетельство Эл.№ФС7752736

от 01.02.2013 г.)

Учредитель: ООО "Сардана"

Гл. редактор: Кулинич И.Н.


Тел.: (831) 415-17-60,
8-951-905-14-22
E-mail:
lki-nn@mail.ru

 

+7

 
 
 
 
Яндекс.Метрика